Strona główna    Okładziny   Deski    Długie czopy    Informacje różne    Video    Linki    Tuning    Trening i gra    Zdrowie    Kontakt

 Poniższe informacje skompilowałem z różnych źródeł znalezionych w Internecie i wzbogaciłem moimi własnymi przemyśleniami. Mam nadzieję, że okażą się przydatne przy doborze sprzętu najlepiej Wam odpowiadającego.
WYBÓR "NAJLEPSZEJ" DESKI

Deska składa się z główki i rączki (uchwytu). Główka jest najczęściej laminatem (sklejką) zrobionym z różnych materiałów, z przewagą naturalnego drewna oraz dodatkiem innych materiałów. Ich kombinacje w zasadniczy sposób wpływają na charakterystykę zachowania deski przy grze. Kilkudziesięciu liczących się na świecie producentów oferuje oszałamiający wybór desek, przyprawiając nas – graczy o ból głowy, a przy okazji uszczuplenie portfela.


Podstawowe parametry desek

Każdy katalog podaje szereg informacji i wskaźników przy opisie desek. Oto znaczenie najważniejszych z nich.


Szybkość i kontrola

Ten parametr wykorzystywany jest do opisania energii odbicia. Wykorzystywany jest jako obiektywna wskazówka pomocna przy doborze deski. Ogólna zasada jest prosta. Szybsza deski używane są przez bardziej agresywnych graczy, a wolniejsze przez obrońców. Gracze używający więcej rotacji będą też woleli wolniejsze deski bo wierzą, że te zapewniają im dłuższy kontakt okładziny z piłką, co z kolei daje im więcej czasu na nadanie piłce rotacji. Nie oznacza to oczywiście, że mają to być naprawdę wolne deski. Na przykład Timo Boll używa deski wolniejszej, niż inni zawodowcy (Bty TB ALC, test tej deski można znaleźć tu), ale możecie się założyć, że jest ona całkiem szybka.

Z szybkością wiąże się kolejny czynnik – kontrola. Jest to niewątpliwie parametr najbardziej subiektywny ze wszystkich, ponieważ każdy gracz ma inny poziom reakcji neurologicznej  tzw. czułych stref na dłoniach. Stąd kontrola jest bardzo trudna do zmierzenia i może być wykorzystywana  przy doborze deski dopiero jako ostateczny ważący czynnik.

Niemniej jedna istnieją pewne ogólne reguły, dla których powiązałem kontrolę z szybkością. Co do zasady im niższa szybkość deski, tym bardziej poprawia się kontrola. Większa szybkość oznacza krótszy kontakt z piłką, co zmniejsza kontrolę. Wyższa szybkość zmniejsza również możliwości nadawania rotacji, co znacząco wpływa na obniżenie kontroli, o czym zresztą piszę w rozdziale „Długie czopy”.


Sztywność / elastyczność

Kolejnym parametrem jest sztywność, przez niektóre firmy oznaczana też jej odwrotnością – elastycznością. Parametr ten określa zdolność do tłumienia drgań wywoływanych na rakietce w momencie uderzenia piłki.

Sztywność jest efektem kombinacji w pierwszym rzędzie użytych materiałów, jak również klejów i grubości całego blatu. O nich jest mowa w opisie kolejnych parametrów.

Natomiast ogólnie można oczekiwać, że sztywniejsza deska będzie szybsza, ale zmniejszy możliwości nadawania rotacji.


Liczba warstw i grubość deski

Mówiąc o tym parametrze musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczy: materiały, z których są zrobione oraz ilość warstw tworzących laminat.

Przy produkcji desek wykorzystuje się różne materiały, choć przepisy mówią wyraźnie, że 85% grubości deski musi stanowić naturalne drewno. W ramach pozostających do dyspozycji 15%, do niektórych desek producenci stosują więc inne materiały takie jak włókno węglowe, arylat (vectran), włókna aramidowe takie, jak kevlar, włókno szklane i inne materiały. Uważa się, że włókno węglowe wzmacnia i usztywnia deskę, zwiększając także jej sweet spot (obszar optymalnego odbicia) oraz szybkość, Z kolei  arylat również przeznaczony jest do zwiększania sweet spota, natomiast oczekuje się od tego włókna również tłumienia drgań, co ma dawać w efekcie miększe czucie, niż przy włóknie węglowym.

Informacje na temat różnych technologii stosowanych np. przez lidera tej branży, firmę Butterfly można  znaleźć tu.

Natomiast ciekawe informacje na temat własności kilku gatunków drewna najpowszechniej używanego do produkcji desek można znaleźć tu (w języku angielskim).

Z kolei miłośnicy balsy (tacy, jak ja) wyczerpujące informacje na temat tego drewna i jego zastosowań do produkcji rakietek znajdą tu.


Ilość warstw wynosi w zasadzie od 1 do 7. Najpopularniejsze są blaty o 3 lub 5 warstwach. Teoretycznie można również zrobić blaty składające się z 2, 4 lub 6 warstw, ale w praktyce są one bardzo rzadkie.

Większa ilość warstw w zasadzie powinna wpływać na zwiększenie sztywności i szybkości deski, ale dzięki doborowi materiałów nie zawsze tak jest, tak więc nie jest to pierwszorzędny parametr, którym należy się sugerować. Natomiast najprostsze – ale bardzo ogólne zasady są następujące:
W razie wątpliwości należy unikać ekstremów – te niech pozostaną domenę naprawdę zaawansowanych czołowych zawodników, którzy w pełni potrafią odróżnić i wykorzystać niuanse twardości desek.


Ciężar

Producenci zawsze podają średni ciężar deski z uchwytem typu FL. Przez wiele lat większość desek ważyła około 85g, ale od pewnego czasu znacząco się to zmieniło.

Im lżejsza deska, tym większa jest szybkość jej ruchu. Lekkie deski są lepsze dla zawodników grających blisko stołu i „uderzaczy”. Cięższe deski dzięki większej masie nadają większą rotację i szybkość piłce oraz wysoką stabilność przy bloku.

Zgodnie z prawami fizyki pęd równy jest iloczynowi masy i szybkości, powinniście więc szukać najcięższej deski, którą wciąż możecie machnąć szybko i łatwo. Wyjątkiem będą tu ograniczenia ruchowe czy zdrowotne. Podobnie, jak spinningowiec czujący po dniu rzucania wędką każde 10 g różnicy w wagi kija, tak po treningu składającym się z tysięcy powtórzeń takich samych uderzeń każde 5 g wagi rakietki odczuwane jest głównie w łokciu i braku grającej ręki.


Wielkość główki

Wielkość główki jest bardzo ważnym czynnikiem. Obrońcy preferują deski z dużą główką tak by mogli wykorzystać do maksimum jej powierzchnię. Z drugiej strony zawodnicy ofensywni czasem twierdzą, że wolą deski o małej główce z uwagi na to, że przy mniejszej powierzchni powodują mniejsze opory powietrza w trakcie uderzeń.

Tak naprawdę, to ta różnica w oporach powietrza jest minimalna. Znacznie ważniejszym czynnikiem jest to, że większa powierzchnia  wymaga więcej okładziny, co z jednej strony znacząco zwiększa ciężar rakietki, z drugiej zaś zmienia jej wyważenie.


Wyważenie

Wyważenie deski odnosi się do położenia jej środka ciężkości – czy położony jest bliżej końca główki, czy też uchwytu. Topspiniarze i  uderzacze częściej preferują rakietki wyważone na główkę, co pomaga im wygenerować trochę więcej szybkości i rotacji, podczas gdy zawodnicy blokujący i defensorzy dosyć często wolą rakietki wyważone bardziej na rączkę, co w ich opinii pomaga im w zwiększeniu czucia i kontroli. Pamiętajcie jednak, że środek ciężkości rakietki zmienia się w zależności o ciężaru wybranych okładzin – ciężkie zmienią położenie środka ciężkości w kierunku główki rakietki.

Co dziwne, parametr ten jest bardzo rzadko podawany przez producentów.


Rodzaje uchwytów

Rączka jest bardzo ważną częścią rakietki. Wygodny uchwyt pozwalający na zagranie wszystkich uderzeń będzie grać istotną rolę w ostatecznych wyborze deski.

Pominę tu deski z rączką do uchwytu piórkowego czy różnych egzotycznych pistolet czy uchwytu-V (odmiana piórkowego zdjęcia można zobaczyć tu)  i skupię się wyłącznie na europejskim (shakehand).

Zasadniczo wyróżniamy 4 rodzaje rączek, różniące się szerokością, długością i grubością. Są to :
 
a/ poszerzana (FL), najczęściej spotykany typ, węższa na górze, rozszerzająca Si ku dołowi; wyróżniamy dwa podtypy: wąskie i szerokie 

b/ anatomiczna (AN), podobna do FL, ale posiadająca pośrodku wybrzuszenie mające za zadanie lepsze dopasowanie do kształtu dłoni

c/ prosta (ST), wyróżniamy 3 podtypy
    - zaokrąglona – „normalny” profil dla prostych rączek
    - kwadratowa – nowszy profil używany w takich rakietkach, jak np. Butterfly Timo Boll ALC
    - płaska – zazwyczaj używana w powiększonych lub defensywnych deskach

d/ stożkowa – dużo rzadziej spotykana, ale wciąż mająca swoich zwolenników i oferowana przez większość producentów do różnych modeli
 

Ponadto pewną popularność zyskała rączka Donic Dotec, będąca kolejnym krokiem odmiany anatomicznej. Szczególnie przydatna dla niektórych graczy mających kontuzje nadgarstka.

Z uwagi na różnice anatomiczne w budowie rąk graczy nie istnieje coś takiego, jak rączka doskonała. Z tego powodu wielu graczy szlifuje swoje rączki tak, by odpowiadały one ich indywidualnym uchwytom, z drugiej strony inni pokrywają rączki taśmami w celu ich pogrubienia.

Wybór rączki jest zazwyczaj sprawą indywidualnej preferencji. Niemniej jednak warto rozważyć kilka rzeczy. Najczęściej zawodnicy o silniejszym forhendzie preferują rączki poszerzane, prawdopodobnie dlatego, że umożliwiają one lepszy chwyt przy wykonywaniu uderzeń forhendowych. Wydaje się, że gracze posiadający siłę bekhendu zbliżoną do siły forhendu wolą rączki proste, gdyż te dają im większą giętkość przy uderzeniu bekhendowym. Obrońcy i zawodnicy kombinacyjni często wolą rączki proste, bo te umożliwiają łatwiejsze przekręcanie stron.

W ostatnich latach producenci wprowadzili różne technologie takie, jak  WRB, VSG czy Senso, które w gruncie rzeczy polegają na wydrążeniu rączki, a czasem wypełnieniu powstałej przestrzeni różnymi materiałami. Na pewno prowadzi to do przesunięcia środka ciężkości w kierunku główki rakietki. Firmy twierdzą przy tej okazji, że również zmniejszają się drgania, zwiększa czucie itp., ale należy to traktować z pewną rezerwą. Najlepiej jest samemu taką deskę wypróbować i sprawdzić, czy marketing dorasta do rzeczywistości.
 
Poza jednym wyjątkiem odpowiedź jest naprawdę prosta – trzeba brać to, co się odczuwa samemu jako pasujące. Ten wyjątek dotyczy wspomnianych już wyżej graczy kombinacyjnych i defensorów, ale i to nie jest reguła. Sam jestem takim graczem a prostych rączek nie lubię.


Uszczelnianie i obróbka powierzchni

Niektóre deski sprzedawane są już pokryte uszczelniaczem lub ze specjalnie obrobioną powierzchnią. Na przykład deski Yinhe Micro-Crystalline są pokrywane specjalną warstewką chemicznego uszczelniacza, który po wypaleniu w fabryce tworzy małe krystaliczne struktury. Wygląda to jak iskierki zatopione w powierzchni. Taka obróbka ma zasadniczo trzy cele:

1) zwiększenie twardości powierzchni

2) ochronę powierzchni przy odklejaniu okładzin, zwłaszcza przy użyciu kleju wodnego

3) ochrona przed wniknięciem wilgoci w drewno, co prowadzi najczęściej do jego deformacji, np. zwichrowania lub spuchnięcia

Szczególnie drugi powód nadaje uszczelnianiu dużo sensu, jako że zmieniamy okładziny dość często, a deski są drogie i chcemy się nimi cieszyć przez lata.

Producenci sprzętu oferują wiele rodzajów uszczelniaczy. Zgodnie z przepisami powinny być one produkowane na bazie wody. Jeśli ktoś nie chce utwardzać powierzchni, i nie zależy mu na zgodności z przepisami może nałożyć po prostu kilka warstw caponu (podkład do lakierów drewna, opis można znaleźć tu) dostępnego w każdym sklepie chemicznym, który zupełnie nie zmieni własności deski. Uszczelnianie powinno się powtarzać co 2-3 przeklejenia gum.

Uszczelnianie jest bardzo prostym procesem, dobry instruktaż po angielsku można znaleźć tu albo tu
Na pewno nie polecam filmu Gregga Letts’a, który można  znaleźć na YouTube. Pokazane tam zalewanie całej rakietki i porada użycia papieru ściernego do ściągnięcia nadmiaru moim zdaniem nie przystają zupełnie do tak świetnego specjalisty, z którego skądinąd sporo czerpałem przy tworzeniu tej strony internetowej.
Klasyfikacja desek ze względu na styl gry

Oto 9 podstawowych oznaczeń:

DEF minus = drętwa obrona

Te deski po prostu maksymalizują parametr kontroli przy bardzo pasywnej grze obronnej. Jeśli konsekwentnie tylko oddajesz piłki i zależy ci na dobrym ulokowaniu piłki, to ten typ deski spełnia Twoje kryteria. Te deski absorbują szybkość, zwalniają piłkę i są to w zasadzie pudła.

DEF = wszechstronna obrona

Klasyczny wybór wszechstronnego obrońcy, ponieważ są to deski wolne, równe i pewne, o wydłużonym czasie kontaktu z piłką umożliwiającym silne podcięcia. Wspaniała deska najlepiej dostosowana do gry kombinacyjnej i dla zdeterminowanego obrońcy.


DEF plus = silna obrona

Jeśli bronisz bliżej stołu, to ta kategoria posiada da Ci również pewne  możliwości w ataku. Różnice widać szczególnie przy stop bloku i bloku wciętym. Ten typ szczególnie nadaje się do aktywnej gry długimi czopami.


ALL minus = pasywna wszechstronna

To jest stosunkowo wolna wszechstronna deska, kładąca większy nacisk na kontrolę i pewne czucie. Odpowiada graczom, poszukującym większej kontroli najczęściej grają wolne topspiny forhendowe i obronne uderzenia bekhendowe. Dla uważnego obrońcy bez większych aspiracji do silnego ataku.


ALL = wszechstronna

Od tej kategorii można oczekiwać po trochu wszystkiego. Te deski zapewniają dobre czucie, dokładność i umiarkowaną szybkość wystarczającą do wszechstronnej gry rotacyjnej. Dobre dla graczy wszechstronnych i aktywnych obrońców.


ALL plus = wszechstronna z dodatkową mocą

Świetna dla aktywnych i dominujących graczy wszechstronnych. Dobrze łączy się z większością typów okładzin i łatwo dostosowuje się do zmiennych wymagań gry. Inteligentne mieszanka fornirów z miękkiego i średnio-twardego drewna umożliwia granie bardzo różnorodnych uderzeń. Te deski zapewniają dobry czas kontaktu z piłką i dobre czucie. Pasują do większości stylów gry, a idealne SA dla wszechstronnego zawodnika atakującego potrzebującego nie tylko kontroli, ale też szybkości wystarczającej do atakowania.


OFF minus = wyważony atak rotacyjny

Znakomity wybór dla średniej szybkości graczy. Deski te zaprojektowane są dla uzyskania właściwej równowagi między rotacją a szybkością przy zachowaniu doskonałego czucia. Zapewnia to zrównoważony potencjał gry dla większości stylów gry i służy dobrze wszystkim zawodnikom grającym blisko stołu i w drugiej strefie, i wywierających presję na przeciwniku poprzez atak rotacyjny.


OFF = silny atak rotacyjny

Aby grać nowoczesny agresywny atak rotacyjny potrzebujesz zdecydowanej deski z wrażliwym czuciem. Przeznaczona dla
graczy atakujących mocno z obu stron. Szczególnie nadaje się dla graczy  chcących zdobywać szybkie, bezpośrednie punkty silnym top spinem. Nadaje się również do szybkiego bloku i szybkiej wymiany blisko stołu. Ten typ deski stanowi najczęstszy wybór wśród graczy atakujących szybkim topspinem.

OFF plus = szczytowa szybkość ataku

Te deski nadają piłce zawrotną szybkość i siłę. Są bardzo szybki i nadają się tylko dla bardzo doświadczonych graczy przygotowanych do podjęcia ryzyka wymiany na małej kontroli. Kontrola jest tak mała z uwagi na krótki czas kontaktu. Z tego samego powodu mniejsza też będzie możliwość nadawania rotacji. Deska tego typu będzie odpowiadać więc graczom przedkładającym szybkość nad rotację, najczęściej grającym blisko stołu, często krótkimi czopami. Dla zwiększenia czucia i kontroli można wybierać deski z włóknem węglowym , arylatem czy włóknem szklanym. Efekty mogą być zadziwiające, np. 9 warstwowa kompozytowa deska Stiga Hybrid Wood NCT jest bardzo szybka i twarda, a jednocześnie zapewnia czucie i kontrolę niedostępną dla wielu wolniejszych desek. Niestety jest dosyć ciężka (moja waży 94g), za ciężka dla mojego łokcia i barku więc z żalem musiałem poszukać dużo lżejszej.


Dobór deski a poziom gry, wiek, zdolności motoryczne

Nie przeginaj przy zmianie deski. Powszechnym błędem wśród graczy średniego poziomu jest przejście z ich deski dla początkującego od razu do super deski szybkiej. Jeśli grasz dopiero od paru lat, najprawdopodobniej nie jesteś gotów do gry najszybszymi deskami dostępnymi na rynku (mało kto w ogóle jest). Te deski są zaprojektowane dla zawodowców i do SYSTEMATYCZNEGO wykorzystania ich zalet z reguły wymagają profesjonalnych umiejętności. Od czasu do czasu każdy może wystrzelić znakomitym uderzeniem wykorzystując rakietkę, która jest dla niego za szybka, ale co tymi wszystkimi innymi, które zostały chybione?

Jeśli swoich chwil chwały szukasz raczej w wygraniu turnieju, niż zagraniu piłki dnia, nie wybieraj automatycznie najszybszej deski, którą możesz dostać w swe ręce. Oprzyj się pokusie i poproś doświadczonego zawodnika lub trenera by obejrzał Twoją grę i poproś o zalecenia dobrane do stylu i poziomu gry. Uważaj, bo mogą Cię zaskoczyć!

Początkujący

Wszyscy byliśmy na tym etapie! W tej fazie tenis stołowy jest bardziej zabawą i to jest prawdopodobnie najważniejsze dla gracza. Na tym etapie najlepiej jest zacząć gotową rakietką. Paradoksalnie każdy zestaw ze zbyt dobrym sprzętem, a zwłaszcza okładzinami, może utrudnić nabycie w tym okresie prawidłowej techniki uderzeń.


Deska oddzielnie, gumy oddzielnie

Wybranie odpowiedniej deski na pewno zwiększy Twoje możliwości gry. To w ten zawodnicy zawsze tworzyli swoje rakietki przez ostatnie 40 lat. Jeśli czujesz się gotowy do przeniesienia gry na kolejny poziom, możesz oddzielnie kupić deskę i okładziny by połączyć je w taką rakietkę, która najbardziej odpowiada Twojemu stylowi gry.


Zawodnicy

Gracze o ustalonym poziomie grający uczestniczący w zawodach i grający regularnie powinni wybierać swój sprzęt spośród wielkiej ilości desek i okładzin dostępnych na rynku. Liczni gracze będą grać tym samym sprzętem przez lata i choć niektórym to odpowiada, to z uwagi na zmianę stylu, zdolności fizycznych, siły i wieku, wielu graczy może korzystnie wyjść na zmianie sprzętu.


Weterani

Tenis stołowy może być sportem na całe życie i przynosić wiele korzyści dla zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Wielu gracze dalej uczestniczy w zawodach nawet po przejściu na emeryturę. Ci bardziej dojrzali gracze często zwracają się ku okładzinom destrukcyjnym dla skompensowania zmniejszonych zdolności ruchowych i słabnącego refleksu. Ta “strategia” może być dobrym pomysłem ale wymaga dobrego zrozumienia działania długich czopów i antyspinów, ponieważ okładziny te przeznaczone są oddawania rotacji i mogą ograniczać możliwości gry. Wymagają też innej, niż gładkie techniki uderzeń. Do tego trzeba będzie oczywiście dobrać odpowiednią deskę, gdyż np. ta pasująca do gry ofensywnej raczej nie będzie pasować do gry kombinacyjnej.


Gracze niepełnosprawni

Jednym, z najpiękniejszych aspektów tenisa stołowego jest to, że może być uprawiany zarówno prze graczy w pełni sprawnych, jak i przez niepełnosprawnych. W zasadzie niepełnosprawność nie wpływa na wybór sprzętu, bardzie dotyczy zresztą doboru okładzin niż deski. Szczególne znaczenie może mieć wybór uchwytu w zależności od typu niepełnosprawności, np. nadgarstka.



Ogólne wskazówki przy wyborze deski

Pierwszy krok nie jest zawsze łatwy dla początkującego, dla wielu bardziej zaawansowanych zresztą również. To po to producenci podają podstawowe parametry desek i ich przeznaczenie.

Powinieneś zacząć od oceny swojego poziomu i stylu gry. Ważne jest przeprowadzić przy tym oddzielnej analizy  dla bekhendu i dla forhendu. Tak więc na wstępnie powinieneś ograniczyć swój wybór posługując się 9. kategoriami  stylu gry tak, by szukać w dwóch sąsiadujących kategoriach, np. ALL+ i OFF-.

Skoryguj wybór o wyżej opisane czynniki szybkości i kontroli tak, by możliwie najbardziej odpowiadały cechom poszukiwanym przez Ciebie. Pamiętaj o możliwości manipulacji tymi parametrami dzięki użyciu w budowie deski materiałów syntetycznych.

Jeśli ma to dla Ciebie znaczenie, możesz dalej ograniczać wybór dokładając takie parametry, jak waga, czy wielkość główki.

Kolejnym silnie ograniczającym czynnikiem jest cena. Pamiętaj, że deski o podobnych charakterystykach można znaleźć u różnych producentów w bardzo różnych cenach. Z drugiej strony, deskę kupuje się na wiele lat. Lepiej proces wstępnej selekcji przeprowadzać bez patrzenia na ceny, by się niąna pierwszym etapie nie sugerować.

Zasadniczo kryterium wyboru nie będzie uchwyt. Poza nielicznymi przypadkami producenci desek oferują swoje wyroby z różnymi wariantami rączek.
Na koniec – sama deska nigdy nie gra. Należy sprawdzać całe rakietki. Ta sama deska inaczej będzie grać z różnymi okładzinami. Dopiero ostateczny zestaw odpowie Ci, czy już dobrałeś swoją wymarzoną rakietkę. Niektórym zajmuje to lata, inni wiecznie szukają. Powodzenia !